好难过，西南人最爱的菜告别菜市场

▲ 以先，负责找到好食材

那，今晚就加一道清炒豌豆尖儿吧。

我生在北京，祖籍是重庆，像很多二代移民一样，爸来北京上学就留下不走了。

每次老家来人，总会打电话来问，要带点儿什么。

爸转头问我妈，“问要带点儿什么？”我妈每次都说：“有嫩姜的话就带点儿。”又问我，我说，“要米花糖和苕丝糖。”

只有一次，他说了自己的想法，“是吃豌豆尖儿的时候了吧，带豌豆尖儿吧。” 

这个想法可能在他的心中已经出现过很多回，炒豌豆尖儿加点儿猪油，再加点儿盐，有多好吃，这件事儿他跟我说过两三次。

一次是在我家楼下的峨嵋酒家吃了一盘清炒豌豆尖儿后，他说，“高汤，可惜没放猪油。豌豆尖儿不一定炒，哪怕是清水烫了，再拌上点儿熟猪油和盐，也一样好吃。”

不过他一直没说，因为豌豆尖儿在重庆人和其他四川人心目中的分量非常重，要现摘现吃才不至于辜负。坐火车两天能带过来的都是一些皮实的吃食，比如广柑，嫩姜。而娇嫩的豌豆尖儿，绝对要不得。

这一次能说出口，是因为老家人民开始坐飞机了，毕竟是九十年代了。

那一包豌豆尖儿，不到两斤。据说上飞机前菜市还没开门，能买到的就这么多。

中午做肉片儿的时候先“飘”了二三十根在里面，里脊肉是用盐，蛋清，嫩肉粉裹好后先烫熟，等肉片儿下锅，汤就要出锅了，就在这当口，把豌豆尖划入汤里，用汤勺上下一搅便关火。等端上桌的时候，汤的余热已经把它烫熟了。像是泡茶一样，豌豆尖儿的叶子原本绿中带灰，在热的激发下，成了翠绿，香也散出来了。肉片儿软嫩，豌豆尖儿鲜香。

下午，为了给豌豆尖儿制造出场机会，又买了猪棒骨熬汤，做了担担面。

直到第二天，剩下的豌豆尖儿，一点儿都没扔，万分不舍地清炒了一盘。至于用珍贵的豌豆尖儿来涮重庆老火锅这种事情，那时候想起来简直是犯罪！

一直到了2010年前后，豌豆尖儿才开始在帝都的菜市上露脸，不过通常都比较老，需要一棵一棵地摘，只能留尖儿，一定要多留的话，还可以留叶，可是最大的托叶很难完整撕下来，一道快手菜变成了一道慢手菜。

一起露脸的还有豌豆尖儿的幼年形态豌豆苗，有时候你在饭馆点菜的时候，服务员会很负责任地跟你核实一下，“你要的究竟是豌豆尖儿还是豌豆苗？”

“哦，豌豆尖儿，对不起，没有。”

因为叶子更小，杆子更多，豌豆苗的风味不及豌豆尖儿，但因为用干豌豆发苗这件事儿基本不受季节控制，所以四季都能吃到。